Fab 不承认自己失败，但已转变商业模式

原本有 700 名员工，估值达 10 亿美元的 Fab.com 今年十分困顿。

从今年 4 月份起，公司高层人员接连离开，已经不下 10 位，包括 2011 年加入，从 Esty 挖来的 COO Beth Ferreira，负责挑选商品的联合创始人 Bradford Shellhammer、CPO David Paltiel 等等；公司缩减各地办事处的规模，德国办公室裁员 100 人后，再次裁员 50 人。

更糟糕的是，根据调查公司 Hitwise 的统计，今年 Fab.com 的流量狂跌 75%——2012 年 9 月，网站访问量为 420 万，而到了 2013 年 9 月，网站访问量跌至 105 万。前 COO Ferreira 还对外表示，电商网站看中的是高素质的回头客，流量的下滑不会有过多的影响。但如此大的跌幅，说不影响是不可能的。

高层离开、公司裁员都表明 Fab.com 此前定下的 “全球扩张” 战略遭到挫折。Fast Company 的记者写道，Fab.com 之所以受投资者青睐，是因为公司业务的未来充满可能性，最终规模可达 100 到 200 亿美元。

来自 Andreessen Horowitz 的合伙人 Jeff Jordan 认为，“据逻辑判断，Fab 的发展不受任何限制。它不像卖鞋的 Zappos 一样遵循垂直发展模式。只要有好设计，Fab 就能一直做下去。” 和投资人看好相对应，“Fab 向投资人许下的承诺是，以亚马逊的扩张以达到宜家的规模。”

10 月份，Fab.com 进行了大改版，预示公司定位、发展方向上的变化。在博客中，公司联合创始人 Jason Goldberg 写道，“从闪购网站到设计品零售店，我们已经完成了转变。”

现在面对外界的质疑与压力，他不得不现身说法。他否认 Fab.com 处于困境，“人们误会我们麻烦不断。实际上，我们有 1.2 亿美元的现金，强劲的用户基础，所有关键性的长期指数都在肯定这个趋势。”

而公司董事会成员以及投资者的 Allen Morgan 则说明他为何依旧对公司有信心。回顾过去，闪购模式不足以支撑 Fab.com 的成长，尽管它能刺激收入，每笔销售的毛利水平也不错，但很快这些利润都被庞大的运营支出所抵消。为了每天都有新的打折物品，公司必须每天都卖光新品，而这需要许多市场推销以及个人支出。现在 Fab.com 采用新的模式，货物的持有时间更长，直到它们卖光，这要取决于市场营销、出货等方面的情况。Morgan 说，“这是个更有效的商业模式。”

拥有一定用户量的 Fab.com，现在还有转型的余地，至于它能否重新振作，这要考校 Goldberg 及公司董事会的战略眼光和领导力。反观国内的跟随者们，仍然在闪购模式上徘徊，能否拥有足够的转型余地？

题图来自 vimeo